Sweatshirt-Hersteller in Bangladesch

150 Stück pro Modell und pro Farbe – ein Crewneck in drei Farbtönen sind also drei Färbepartien zu je 150, insgesamt 450 Stück. Jede Farbe ist eine eigene Partie French Terry oder Fleece, ein schwererer und teurerer Stoff als Jersey, der in Partien gestrickt und gefärbt wird. Diese Partiegröße bestimmt die Untergrenze, nicht das Nähen. Größen sind keine Farben: Eine Partie lässt sich ohne zusätzlichen Rüstaufwand in XS bis XXL zuschneiden, in genau der Verteilung, die Sie verkaufen. Der Stoff macht beim Sweatshirt einen größeren Anteil am Stückpreis aus als beim T-Shirt. Ein Crewneck mit 280 g/m² und einer mit 400 g/m² sind deshalb verschiedene Produkte in verschiedenen Preislagen, und die falsche Wahl für Ihren Markt kostet hier mehr als bei leichteren Teilen. Oberhalb der Mindestmenge sinkt der Crewneck-Preis in Stufen bei etwa 500, 1.000 und 5.000 Stück. In der Bemusterungsphase schicken wir Ihnen Stoffproben, damit Sie den Unterschied fühlen, statt eine Zahl auf einer Webseite auszuwählen.

Ein Sweatshirt wird aus Strickstoff zugeschnitten und genäht, nicht als fertiges Kleidungsstück gestrickt. Das French Terry mit Schlingenrückseite oder das angeraute Fleece wird von Partnerbetrieben gestrickt, gefärbt und kompaktiert, nicht von uns selbst, und zwar in der Grammatur Ihrer Spezifikation, irgendwo zwischen 280 und 500 g/m². In unserer eigenen Fabrik in Narayanganj werden bei einem Körper mit Seitennähten Vorder- und Rückenteil als getrennte Teile nach Ihrem Schnitt zugeschnitten. Das empfehlen wir, weil sich ein Körper aus Schlauchware nach dem Waschen verdreht. Die Ärmel werden als eingesetzter Ärmel, Raglan oder überschnittene Schulter angesetzt, je nachdem, wofür der Schnitt konstruiert wurde. Drei mit Elasthan gestrickte Rippteile kommen an Ausschnitt, Ärmelbündchen und Saum, und die Schulternähte werden mit Nahtband verstärkt, damit der Ausschnitt seine Form behält. Ein Half-Zip bringt einen zugekauften Reißverschluss und eigene Arbeitsschritte für die Blende mit. Bevor die Kartons für den DDP-Versand gepackt werden, halten Walter Meyer, unser QC-Leiter, und sein Team fertige Crewnecks gegen Ihr versiegeltes Referenzmuster und prüfen, ob die Rippe am Ausschnitt zurückspringt.

Bei Strickstoffen arbeiten wir bis etwa 500 g/m². Das deckt alles ab, vom leichten Sommer-T-Shirt bis zum schweren Fleece-Hoodie. Die nützlichen Richtwerte: 140–180 g/m² ist ein normales T-Shirt, 180–220 wirkt wie ein Premium-T-Shirt, 220–280 ist ein leichter Sweat, 280–350 ein normales Sweatshirt oder ein normaler Hoodie, und 350–500 ist schwer und formstabil; unsere Sweatshirts liegen zwischen 280 und 500. Die Grammatur treibt die Kosten stärker als fast jede andere Angabe, denn der Stoff macht ungefähr die Hälfte des Fabrikpreises aus, und Sie kaufen ihn nach Kilo. Sie verändert auch, wie sich das Kleidungsstück verhält: Ein schweres Fleece läuft anders ein und entspannt sich anders als ein leichter Jersey, deshalb wird der Schnitt darauf abgestimmt. Beschreiben Sie uns das gewünschte Griffgefühl, und wir schicken Ihnen Stoffproben, statt Sie eine Zahl auswählen zu lassen.

Baumwoll-Sweatshirts laufen leicht ein, unsere sollten aber keine Größe verlieren, weil das Fleece vor dem Zuschnitt kompaktiert wird. Baumwollfleece und French Terry kommen unter Spannung von der Strickmaschine, und unbehandelter Stoff zieht sich bei der ersten Heißwäsche zusammen: Ein Sweatshirt, das in der richtigen Größe gekauft wurde, kommt eine Größe zu klein aus der Maschine. Beim Kompaktieren wird der Stoff vor dem Zuschnitt beim Partnerbetrieb kontrolliert eingeschrumpft. Das wird als Ausrüstung pro Kilo berechnet und ist bei unseren Sweatshirts Standard, kein Upgrade. Auch danach behält ein gut ausgerüsteter Baumwollstrick etwa drei bis fünf Prozent Restschrumpf, mehr in der Länge als in der Breite, deshalb enthält der Schnitt eine Zugabe dafür. Die Rippbündchen an Ausschnitt, Ärmel und Saum sind mit Elasthan gestrickt und springen deshalb zurück, statt dauerhaft auszuleiern. Wir machen einen Waschtest mit dem Muster und erstellen Ihre Maßtabelle aus den Maßen nach der Wäsche, damit die Tabelle zu dem Sweatshirt passt, das Ihre Kundschaft tatsächlich besitzt.

Körper aus Schlauchware werden als durchgehender Schlauch gestrickt, es gibt also überhaupt keine Seitennaht; bei Seitennähten werden Vorder- und Rückenteil getrennt zugeschnitten und zusammengenäht. Schlauchware ist günstiger und schneller, weil zwei lange Nähte pro Kleidungsstück wegfallen und weniger Stoff im Schnittbild verbraucht wird – deshalb setzen billige Sweatshirts darauf. Das Problem zeigt sich nach dem Waschen: Ein Schlauch hat keine Form, das Kleidungsstück hängt gerade und kastig, und Fleece und French Terry als Schlauchware neigen zum Drehverzug, sodass sich die Seitenlinie um den Körper windet und der Saum sich verdreht. Ein Sweatshirt mit Seitennähten kostet mehr an Stoff und Arbeit, hängt aber dauerhaft gerade, und der Schnitt kann die Passform am Körper formen. Wir fertigen beides und empfehlen Seitennähte für alles, was im Premiumsegment verkauft wird. Wenn Ihre Marke über die Passform statt über den Preis konkurriert, ist das keine Stelle zum Sparen.

Drei verschiedene Silhouetten mit unterschiedlicher Passform, nicht drei Wege zum selben Ergebnis. Ein eingesetzter Ärmel wird am natürlichen Schulterpunkt angesetzt, ergibt die klarste, am stärksten strukturierte Schulter und hält seine Form am besten. Beim Raglanärmel verläuft die Ärmelnaht diagonal von der Achsel zum Halsausschnitt, für eine weichere, sportlichere Linie und mehr Bewegungsfreiheit im Arm. Bei der überschnittenen Schulter (Drop Shoulder) sitzt die Naht unterhalb der natürlichen Schulter, für eine bewusst übergroße, lässige Linie. Das ist der Standard in der Streetwear, sieht aber nur dann richtig aus, wenn das ganze Sweatshirt dafür geschnitten ist und nicht ein Standardschnitt mit verschobener Naht. Die Wahl zeigt sich im Angebot: Ein Raglanärmel ist ein größeres Schnittteil und verbraucht mehr Stoff, ein eingesetzter Ärmel erfordert sorgfältigeres Nähen an der Schulter. Der Schnitt wird von Anfang an für eine dieser Varianten konstruiert; wer es sich nach der Bemusterung anders überlegt, zahlt für einen neuen Schnitt. Beschreiben Sie uns den gewünschten Look, und wir legen den Grundschnitt entsprechend an.

Weil die Rippe zu schwach spezifiziert und der Ausschnitt nicht stabilisiert ist. Drei Dinge verursachen das. Erstens die Rippe selbst: Billige Sweatshirts verwenden eine leichte 1x1-Rippe mit wenig oder gar keinem Elasthan, die sich beim Anziehen über den Kopf dehnt und nie ganz zurückspringt. Unsere ist eine schwerere 2x2-Rippe mit einem Elasthananteil, der auf die Grammatur des Stoffs abgestimmt ist. Zweitens die Schulternaht: Ohne Nahtband dehnt sich die Naht bei jedem Anziehen in der Länge, und der Ausschnitt weitet sich dauerhaft. Wir verstärken Schulternähte standardmäßig mit Nahtband. Drittens das Verhältnis: Die Rippe muss kürzer zugeschnitten werden als die Ausschnittöffnung, damit sie unter Spannung angenäht wird und zurückzieht; stimmt dieses Verhältnis nicht, steht der Ausschnitt vom ersten Tag an ab. Walter Meyer, unser QC-Leiter, prüft die Rücksprungkraft der Halsrippe an fertigen Crewnecks. Nichts davon ist teuer. Es wird nur spezifiziert, statt vorausgesetzt.

Ja, wir fertigen Crewnecks aus Bio-Baumwolle in French Terry mit Schlingenrückseite oder angerautem Fleece. Wir sind GOTS-zertifiziert (RSC 9687), das Scope-Zertifikat erhalten Sie auf Anfrage. Bio-Baumwolle verhält sich in einigen Punkten etwas anders als konventionelle, und das sollten Sie vor der Spezifikation wissen: Die Faser ist meist etwas weicher, nimmt Reaktivfarbstoffe gut an, ergibt aber tendenziell etwas weniger intensive Leuchtfarben, und sie kostet mehr pro Kilo. Das fällt bei einem Crewneck mit 400 g/m² stärker ins Gewicht als bei einem leichten T-Shirt, schlicht weil mehr Stoff im Kleidungsstück steckt. GOTS erlaubt einen kleinen Anteil Elasthan, aber kein neues (virgin) Polyester, sodass ein Fleece mit etwas Elasthan in der Rippe an Ärmelbündchen und Saum trotzdem zertifiziert werden kann. Die Mischung entscheidet über die Kennzeichnung: Ab 95 % Bio-Fasern darf ein Teil als „organic“ (Bio) bezeichnet werden, ab 70 % lautet die Kennzeichnung „made with x% organic materials“ (hergestellt mit x % Bio-Materialien), wie unsere Seite zu Bio-Baumwolle erklärt. Wir sagen Ihnen, wo Bio das Produkt tatsächlich verändert und wo nur den Preis.